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jueves, 11 de febrero de 2016

Nueva legislación cosmética y los parabenos


Para los que sois fans de conocer toda la legislación cosmética, para los que habláis a todas horas de los parabenos, para los que quieran comprobar que los cosméticos de botica son un tema serio y controlado, no como en otros sectores, os adjuntamos las últimas novedades en LEGISLACIÓN COSMÉTICA.

En el reglamento (CE) Nº 1223/2009 del Parlamento Europeo, se aprobaron algunas modificaciones que suponen la PROHIBICIÓN de determinados conservantes y limitaciones de otros.

Por delante, seguimos diciendo como explicamos en esta entrada, si pinchas aquí, que L´AdP somos ABSOLUTAMENTE FANS de los PARABENOS como CONSERVANTES. Es una familia muy extensa, y lo que debes saber es, cuales no se han de utilizar o los que tienen restricciones.

DESDE EL 30 DE JULIO DE 2015:

  • Solo se ha prohibido el uso de parabenos de cadena alta: los isopropil, isobutil, fenil, benzil o pentil parabenos, descartados porque se considera que no hay suficiente información sobre sus riesgos.
  • Se restringe el TRICLOSÁN, como conservante, a una dosis máxima del 0,3% sólo en dentríficos, pastillas de jabón, jabones líquidos, geles de ducha, desodorantes, polvos faciales y cremas correctoras y productos para limpiar las uñas de manos y pies, antes de aplicar sistemas de uñas artificiales. En colutorios, la concentración máxima es de 0,2%.

DESDE EL 16 DE OCTUBRE DE 2015:

  • PROPILPARABENO Y BUTILPARABENO pasan a poder usarse del 0,4% al 0,14%. Se prohiben en productos sin aclarado para la zona del pañal de 3 años, debido a su potencial actividad endocrina.

A PARTIR DEL 16 DEL ABRIL DE 1016:

  • Se prohíbe el uso del KATHON, la mezcla de metilcloroisotiazolina y metilisotiazolina (MCI/MI) en productos sin aclarado. En productos con aclarado, se permite una concentración máxima de 0,0015% en una mezcla 3:1.




¿Creéis ahora lo que os contamos de lo correctamente informado que hay que estar para opinar de algo que no es nuestro campo? ¿ Y todo porque: "han leído en internet"?¿ Y los medicamentos? ¿ Acaso pensáis que no llevan parabenos?








Hay una situación en concreto, por si os interesa, en la que se da uso de parabenos de cadena corta en la elaboración de medicamentos pediátricos. En dicho documento se menciona el uso de metil y propil parabeno cuando se puede justificar el riesgo/beneficio, teniendo en cuenta que no hay estudios que avalen de modo fehaciente la toxicología de este tipo de parabenos.

Este documento es el que se emplea como documento de referencia en Farmacia Hospitalaria, donde se siguen empleando estos parabenos en el agua conservans para la elaboración de medicamentos individualizados para uso pediátrico.

Por último, comentar que existen especialidades farmacéuticas registradas para uso pediátrico, con parabenos en su composición que siguen vigentes en el Mercado y no se ha comunicado la necesidad de reformularlas o darlas de baja para eliminar estos conservantes, por lo tanto se siguen considerando seguras.

Seamos un poco coherentes, por favor.

martes, 24 de noviembre de 2015

Orden de retirada de una "crema de plantas"


Si antes os hablábamos de este tema, os pasamos un comunicado que hemos recibido del COLEGIO DE FARMACÉUTICOS. 

En este caso, se trataba una vez más de una crema "mágica" recomendada para la dermatitis atópica. El gran problema de estas patologías es que hay individuos que juegan con la desesperación del paciente ante un problema que NO SE CURA, prometiendo la solución eterna.

La AEMPS ha prohibido la comercialización y decretado la retirada del mercado de todos los ejemplares del producto cosmético "CREMA DE PLANTAS B.A.", por haberse detectado la presencia de betametasona y dexametasona. La utilización de cosméticos con corticoides, ingredientes prohibidos y no declarados en el etiquetado, supone un riesgo para los consumidores por los efectos adversos que pueden producir, especialmente si se administran sin conocimiento ni supervisión médica.

Si os habéis fijado, hemos escrito en el párrafo de introducción "una vez más". Son numerosas las retiradas de este tipo de productos "naturales", destinados a esta patología, que se han dado orden por contener corticoides no declarados en su formulación.

Confíen en sus boticarios, ellos no les van a dar nada de naturaleza dudosa, por mucho que prometan.

jueves, 19 de noviembre de 2015

Crema de "plantas medicinales", ¿segura?


No hemos podido resistirnos a escribir más sobre el tema de "lo natural" debido a la cantidad de mails que hemos recibido preguntando sobre este tema que dimos ayer una breve pincelada.

Las reacciones alérgicas en la piel relacionadas con la aplicación de productos cosméticos son una evidencia. Las intensas investigaciones sobre la seguridad de los ingredientes añaden cada año más información sobre sus efectos. De ahí que surjan los DECRETOS, que son de obligado cumplimiento que imponen limitaciones en el uso de los mismos.

¿Cuáles son los ingredientes más alergénicos?


Las autoridades sanitarias en sus numerosas listas de ingredientes cuyo potencial alergénico es una evidencia, analizan tanto el POTENCIAL ALERGÉNICO de provocar una reacción inmune y LA FRECUENCIA con la que estas sustancias son puestas en contacto con nuestra piel y mucosas, ya que son los dos desencadenantes de la mayoría de reacciones adversas producidas por cosméticos.

Teniendo en cuenta las reglamentaciones cosméticas que limitan el uso de ciertos ingredientes y exigen advertencias y etiquetados especiales, podríamos definir tres grandes grupos de activos con capacidad alergénica. 

Perfumes o fragancias

Son los alérgenos más frecuentes, responsables de la mayoría de dermatitis de contacto alérgicas por cosméticos. Las sustancias aromatizantes pueden proceder de fuentes naturales o de síntesis químicas. Actualmente los fabricantes europeos están obligados a notificar en el etiquetado 26 alérgenos aromáticos cuando superen el 0,001% en productos de no enjuague (cremas y perfumes) y el 0,01% en productos de enjuague (champús y geles). Es decir, que si están por debajo de estas concentraciones no tienen OBLIGACIÓN DE DECLARARLO.

Los que crean más problemas son estos: geraniol, aldehído cinámico, hidroxicitronelal,alcohol cinámico, eugenol, isoeugenol, aldehído amilcinámico, linalool y musgo de encina absoluto.

Pero hay otras muchísimas sustancias utilizadas en las composiciones perfumistas que con el tiempo quedarán limitadas o prohibidas.

Resumiendo este primer apartado: SI TIENES ALERGIA O PROBLEMAS DE PIEL, USA PRODUCTOS QUE DECLARE EN EL ENVASE HIPOALERGÉNICO, NO SÓLO "CREMA DE PLANTAS MEDICINALES" y si tu intolerancia es muy severa mejor "SIN PERFUME".

Conservantes

Son moléculas reactivas que provocan la muerte de los microorganismos que podrían contaminar los productos cosméticos. Esta reactividad también genera interacción con la piel, facilitando la aparición de alergias por contacto.

Actualmente los conservantes que causan más alergias son el metildibromoglutaronitrilo (desde el 2008 prohibido en Europa para productos de no enjuague), el formaldehído y sus liberadores (quaternium–15, diazolidinil urea e imidazolidinil urea), las isotiazolinonas y eliodopropinil butil carbamato. Los

¿ALGUIEN HA LEÍDO PARABENOS POR AHORA? ¿No verdad? Como os explicamos hace tiempo, los  parabenos, con toda su mala fama, curiosamente son los de menor prevalencia.

Colorantes de tintes

La mayoría de colorantes incluidos en las formulaciones de tintes capilares son potentes sensibilizantes. El más conocido y utilizado es la parafenilendiamina (PPD). Precisamente por esa frecuencia en el uso los consumidores están más sensibilizados al mismo. También aparecen muchas reacciones alérgicas cruzadas entre unos colorantes y otros. La legislación es muy estricta en cuanto a límites de concentración y advertencias de uso obligatorias en los etiquetados de estos cosméticos.

Ejercicio de práctica para comprender mejor



Este producto, es uno de los más buscados dentro de su gama en herboristerías, tiendas BIO o en las farmacias que lo trabajan. Se recomienda para regenerar pieles agrietadas, tanto en bebés como adultos.

Muy natural según su publicidad, pero sin meternos en más harina, podéis observar los ingredientes subrayados. De los más alergénicos que hay. Pero no se preocupen, que con asterisco indican que son de aceites esenciales. Por supuesto que se extraen de ellos, pero ésto no quiere decir que sean inocuos. ¿O acaso la cicuta no es natural y letal?

Sin ánimo de aburrir, tampoco entendemos la función de un perfume en un producto que ellos orientan como reparador de pieles dañadas.

En fin, saquen sus propias conclusiones.

No es todo tan "BIO" como pensamos


Hay días que cuando leemos revistas del "corazón" no siempre nos echamos las manos a la cabeza de los "beauty consejos sanitarios" de las especialistas de belleza.

Esta semana queremos compartir este trocito de artículo que nos ha robado el corazón y os explicábamos hace tiempo en un artículo de L´AdP.  

No os dejéis llevar por la "bola de lo BIO" . No todo es tan BIO como a veces parecen los productos, ni todo lo BIO quiere decir que es inocuo y antialérgico.

martes, 7 de julio de 2015

La farmacia de los famosos



Phloretin CF de Skin Ceuticals. una joya dentro de los serums. Este cóctel de phloretina, vitamina C y ácido ferúlico evita que tu piel sea dañada por los radicales libres, así como de otras moléculas reactivas que causan mutaciones daños del ADN. Phloretin CF también corrige el daño existente mediante la estimulación de la síntesis de proteínas y fibras esenciales y acelera la renovación celular.

Es un "must have" en el armario de cualquier tipo de piel. El resultado es increíble. Confesamos que casi todas las pieles de L´AdP son normales/mixtas, un poco sensibles y deshidratadas. Os recomendamos utilizar  YA un tratamiento antioxidante, para evitar el daño solar. Es genial estar bronceado pero el sol es uno de los peores enemigos de la piel.

El resultado puede ser aún mejor si se combina en verano que la piel necesita EXTRA de AGUA con otro suero HIDRATANTE. ¡¡Aquí viene el Sérum HYDRATING B5 GEL también de Skin Ceuticals!! provitamina B5 a raudales, comunmente conocida como pantenol y...........ácido hialurónico para reponer nutrientes que tu piel necesita para hacer frente a los daños ambientales y prevenir futuros signos de envejecimiento. 

De lo mejor que hay en mercado

¿Es caro? 200 euros los dos. Todo depende por dónde lo mires.

  • Son cosmecéuticos, es decir, resultados asegurados. Concentraciones al límite del máximo legal permitido para que sean realmente efectivos, penetrando en lo más profundo de la piel permitido y con efectos duraderos.  Con lo cual, bajo nuestro humilde criterio, eno son nada caros.
  • Duración de los envases:
    • Sólo se aplican 3-4 gotas de Phloretin CF  en el rostro sin restos de agua, cuello y pecho por la mañana. Si quieres hacer todo a la vez, puedes aplicar a continuación HYDRATING B5 Gel, 3-4 gotas y un protector solar para protegernos del sol y por la vitamina C que estamos aportando a la piel. Puedes aplicar si no también uno a la noche y otro a la mañana.
    • Con esta "posología" tienes para 3 meses o más de tratamiento competo. Así que los dos te salen a 66 euros al mes. 33 CADA UNO. ¿ES CARO?

¿Los habéis probado? Los tratamientos que regalamos en las mini tallas de los serums en la farmacia, está estimado que cuesta 20 euros y tenéis casi para 3 semanas. Nos encanta la cosmética farmacéutica.

lunes, 20 de abril de 2015

¿Qué es un serum?


Así como podemos elegir millones de telas a la hora de hacernos un traje o un vestido, la piel de cada persona es distinta. A menudo, etiquetamos el cutis como "graso", "mixto" o "sensible", "intolerante"...pero es mucho más complejo. Los enfoques que L´AdP hacemos son mucho más personalizados, para descubrir la verdadera necesidad de la piel.

Por éso, tal como indicábamos en esta entrada hace meses, "Belleza de rejuvenecimiento: el sérum"somos auténticos fanáticos de los sérums, porque tenemos comprobado que son los protagonistas de solucionar realmente la necesidad real de cada piel.

Por éso, cada suero debería ser único. Existen centros que diseñan "cócteles a medida". Eso sí, de 300 euros, el elixir más básico, para arriba. Pero no os asustéis, hay muchos pasos intermedios asequibles antes de llegar a este tipo de servicio. ¿Sabéis cuales? Farmacias especializadas en cosmética activa. Este tipo de farmacias, trabajan concentraciones máximas permitidas para que sean lo más efectivas posibles, con resultados abalados y con profesionales de la materia al frente. 

Los cosmecéuticos, están hechos a partir de activos 100% puros y en altísimas concentraciones. Esas vitaminas, antioxidantes y componentes esenciales de la membrana celular, penetran en la piel a gran profundidad mediante tecnologías patentadas que permiten obtener la dosis óptima de cada ingrediente manteniendo sus propiedades y seguridad para el organismo. Para encontrar tu sérum, basta con responder en cinco minutos a un cuestionario que te realice un especialista en la farmacia.

  • Una dosis, son unas gotas al día. Ésto será suficiente para darle a tu piel todo lo que necesita y potenciar los resultados de tu crema diaria o mascarilla.
  • Has encontrado la solución exacta a tu problema.
  • Cada envase debería durar en tu armario, al menos 2 meses y medio.
  • Pongamos que de los más caros, es decir los más completos, cuesten en la farmacia 180 euros. Entre 3...60 euros al mes
  • Con el aval terapéutico de un centro sanitario.
  • "Servicio post venta" al 100% para conocer tu satisfacción y resultados.

¿¿Hay diferencia o no??

martes, 24 de febrero de 2015

Parabenos, ¿sí o no?


Hace mucho tiempo que teníamos este tema encima de la mesa y era hora de sacarlo a la palestra para desahogarnos. Con todo nuestro respeto, el tema de los parabenos está en boca de todos y la mayoría no saben ni de lo que hablan.

Desde hace unos años para aquí, se ha puesto de moda hablar de los parabenos. Lo primero que hay que aclarar, es que la familia de los parabenos es enorme y que no podemos generalizar. Cada uno de ellos ha sido analizado individualmente, así que insinuar que todos los parabenos, en términos generales, son inseguros, es una falacia, además de crear una innecesaria alarma social. El marketing nos maneja como marionetas.

Ante tanta publicidad sobre lo sin química o lo natural se ha creado un miedo irracional ante la desconocida composición de los cosméticos. Si algo no hacemos en este blog, es analizar todos los componentes de los productos de los que hablamos. Intentaremos hacer entender el producto, pero no todo lo que lo compone. ¿Por qué? Porque el consumidor medio no tiene que saber para qué sirve cada ingrediente de un producto, y tampoco suele tener los conocimientos suficientes como para discriminar a un ingrediente y tacharlo de nocivo. 

Precisamente los parabenos que se utilizan en cosmética son los que han demostrado ser seguros y, por tanto, son los únicos que encontramos en la lista de conservantes que legalmente pueden emplearse en cosmética.

Los parabenos son conservantes. Los conservantes se incorporan principalmente a los productos para evitar su deterioro y prolongar su vida comercial, así como para proteger al consumidor de la posibilidad de infección frente a algún determinado microorganismo patógeno. Normalmente todo producto está expuesto a dos tipos de agentes potencialmente contaminantes durante su uso: el medio ambiente y el propio consumidor.

Dentro de los conservantes encontramos los antioxidantes, los antimicrobianos y antifúngicos. Los parabenos tienen actividad antimicrobiana y antifúngica, y existen de varios tipos cuyo uso está permitido en cosmética: Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben y Butylparaben, y sus sales de calcio, sodio y potasio.

Han sido utilizados desde hace más de 70 años con un excelente registro de seguridad, estables y efectivos en un amplio rango de pH y estables al calor. ¿Queréis saber más? SON MUY MUY BARATOS.  Ocupan el segundo lugar tras el agua como ingrediente más utilizado en las formulaciones cosméticas. Considerando el amplio uso que muestran en la industria, la incidencia alérgica es relativamente baja en comparación con otros conservantes. Son considerados los conservantes más seguros y de mayor tolerancia para pieles sensibles. 

¿Pueden provocar tumores de mama?¿disruptores hormonales?

Experimentos en animales han demostrado que los parabenos tienen una débil acción estrogénica y que esta acción aumenta con la longitud de su grupo alquilo (metil, etil, propil, butil, etc.). Científicamente se ha demostrado que la actividad estrogénica del Butylparaben es insignificante en su uso normal, lo mismo se puede concluir para sus análogos con grupo alquilo más corto, como el Methylparaben, Ethiyparaben y Propylparaben. A medida que aumenta la longitud de la cadena de alquilo, disminuye la solubilidad en agua y el aumento de la solubilidad en aceite. Cuanto mayor es la solubilidad en lípidos de los parabenos, mayor es la penetración a través de la epidermis.

En la actualidad, las concentraciones de parabenos en cosméticos son generalmente menos de 0,3% (pueden ser de hasta a una concentración total de 1%). No hay evidencia científica de que ningún cosmético que contenga parabenos represente un riesgo para la salud, principalmente por las bajas dosis que contienen y también por el hecho de que es improbable que los parabenos penetren en el tejido y se acumulen allí. 

Metilo y Etil parabenos son los parabenos utilizados con más frecuencia

Es biológicamente inverosímil que los parabenos puedan aumentar el riesgo de cualquier variable mediada por los estrógenos, incluyendo efectos en el sistema reproductivo masculino o en el cáncer de pecho; y el efecto de una exposición, en el peor de los casos, cotidiana, presentaría menos riesgos que los propios que tiene la ingestión en la dieta de fitoestrógenos naturales.

Cuando se probó que los parabenos de cadena larga podían tener actividad estrogénica la noticia saltó a la prensa infiriendo que los parabenos producían cáncer, y se creó una alarma generalizada e injustificada sobre el uso de parabenos. Empezaron a proliferar artículos en internet en los que explicaban cómo identificar a los parabenos, sin distinción, en la lista de ingredientes de productos cosméticos. Las bandejas de entrada de correo electrónico se llenaron de mensajes en cadena que advertían que los productos cosméticos eran inseguros y que producían cáncer. 



El caso es que siempre hay que incluir conservantes. Normalmente en lugar de parabenos se incluyen liberadores de formaldehído como DMDM hydantoin, Imidazolidinyl urea o Quatermium-15, ya que son baratos y muy solubles en agua, pero son considerados alérgenos; alcoholes como el phenoxyetanol, que es un excelente bactericida de amplia tolerancia; ésteres de glicérido como gliceril laurato, gliceril caprato y gliceril caprilato, donde su efectividad depende de la longitud de la cadena, no son muy efectivos frente a hongospolialcoholes como glicerol, propilenglicol, butilenglicol, pentilelglicol, hexilenglicol y caprililglicol, para los que su efectividad depende la longitud de la cadena, no son efectivos frente a hongos pero sí a bacterias y necesitan de elevadas cantidades para que ejerzan de conservante y esto puede producir comedogenia (obstrucción de poros) en algunos casos.

De cualquier forma, todo producto cosmético debidamente etiquetado ha pasado por los pertinentes controles sanitarios, así que sin ninguna duda sea cual sea el conservante que contenga, éste será seguro.

Parabenos, ¿potencialmente alergénicos?

Que un producto sea seguro para el consumidor en términos generales, no implica que sea inocuo para un consumidor con necesidades específicas, pero aquí ya nos vamos a casos concretos como alergias o intolerancias. Que una fracción importante de la población tenga alguna intolerancia o alergia implica que cualquier producto que contenga algún ingrediente potencialmente peligroso para estas personas también vaya debidamente indicado en el envase del producto. Así que estamos doblemente protegidos y a salvo. Otra cosa es que la ausencia de un ingrediente potencialmente peligroso para una persona alérgica o intolerante sea utilizada como reclamo para el público general. 

Existen directivas legales que controlan este tipo de publicidad. En el reglamento (UE) No 655/2013 de la comisión del 10 de julio de 2013 por el que se establecen los criterios comunes a los que deben responder las reivindicaciones relativas a los productos cosméticos, figuran una serie de criterios comunes, entre ellos el de imparcialidad, donde se especifica que:
  • Las reivindicaciones relativas a productos cosméticos han de ser objetivas y no denigrar a los competidores, ni denigrar ingredientes utilizados legalmente.
  • Las reivindicaciones relativas a productos cosméticos no deben crear confusión con productos competidores.
Si un producto indica que no lleva parabenos:
  • está denigrando un ingrediente de uso legal y que esto además crea confusión con respecto a los productos de su competencia que sí los contengan.
  • esta tendencia a especificar que un producto no lleve parabenos viene del hecho de que el uso de un tipo de parabenos en concreto, sí es ilegal. 
Lo que el consumidor dedujo de esta "leyenda urbana" es que todos los parabenos son nocivos, sin distinción, decantándose a comprar los productos que no los llevan y creyendo que en el mercado pueden encontrarse cosméticos potencialmente cancerígenos.

Publicitar  productos como "sin parabenos"

Esta farsa llegó a popularizarse hasta el punto de que grandes empresas tomaron la decisión de retirar todos los parabenos de sus formulaciones cosméticas. Los laboratorios que investigan y diseñan los productos cosméticos son los primeros que aseguran que los parabenos son seguros, y que por culpa de la alarma social creada se han visto obligados a retirar estos conservantes y a utilizar otros en su lugar.  Se ha convertido en un reclamo más, pero ha llegado a convertirse en un reclamo muy dañino para la industria cosmética, pues hace creer al consumidor que hay productos inseguros en el mercado, que la industria cosmética engaña y que es peligrosa.

La prevalencia de la dermatitis alérgica de contacto de parabenos es muy baja. Ha sido más frecuente cuando los productos que contienen parabenos se utilizan en la piel dañada y en preparados medicamentosos no en cosméticos. Los productos sin parabenos no por ello son mejores que los que sí los llevan. Que como en todo, hay calidades, pero los parabenos no hacen que un cosmético la gane o la pierda.

martes, 29 de julio de 2014

¿Es Oil-free o no es Oil-free?


Aunque este debate lo teníamos reservado para la vuelta del verano, tras haber impartido sendos cursos de protección solar estos meses, y ver que una de las grandes dudas que asaltaban a nuestros propios compañeros boticarios, era qué solares eran o no "oil free", hemos decidido publicar esta entrada.

Los solares, en su comienzo, fueron productos cosméticos que aportaban mucha grasa, y las personas con la piel mixta o grasa, sufrieron sus consecuencias plagándose de granos. Las personas con la piel con tendencia acnéica, huyen de la grasa como de la peste y EXIGEN que los cosméticos que utilicen, indiquen específicamente en el packaging “oil free”. Sin embargo, ¿qué significa realmente "oil free"

Es mucho más complicado de lo que parece a primera vista. Todos los productos "oil-free" evitan la mayoría de los ingredientes que contienen la palabra "aceite", como "aceite mineral". Sin embargo, hay un montón de ingredientes que no tienen la palabra literal "aceite", como lanolina, ceras e hidrocarburos oleosos como la vaselina y escualeno. No son aceites, pero no deben ser incluidos en un producto "oil-free".




TODOS LOS PRODUCTOS NO COMEDOGÉNICOS SON OIL-FREE,
PERO NO TODOS LOS PRODUCTOS OIL- FREE SON NO COMEDOGÉNICOS


La industria cosmética, no siempre es estricta en evitar ingredientes que provoquen acné en productos oil-free. Hay aceites, como los aceites esenciales o los utilizados como fragancias, que no se comportan como otros aceites y se pueden utilizar en este tipo de formulaciones.

Podríamos dividir en dos grupos los productos "oil-free":
  • El primero, contiene estrictamente los productos que NO CONTIENEN ACEITE, que por lo general resecan. Hay excelentes excepciones en que los ingredientes tales como propilenglicol, glicerina y bases de silicona no son aceites y no resecan. Para las personas que sufren acné, este tipo de productos son imprescindibles para complementar su tratamiento. Se suelen formular en soluciones, geles y emulsiones. Ingredientes tales como ácidos grasos, alcoholes grasos, esteroles, y siliconas son válidos en este tipo de formulaciones.
  • El segundo, está formado por productos "oil-free" dudosos que contienen emolientes parecidos a los aceites llamados "ésteres". Derivados del petróleo, monoglicéridos o diglicéridos, no se consideran técnicamente como aceites, pero afectan a la piel como si lo fueran produciendo granos, taponando poros. Dan lugar a cosméticos "oil-free", comedogénicos (quiere decir que favorecen la aparición de comedones o granos).

¿Si tengo la piel grasa, qué es lo que debo buscar en un cosmético?

“No comedogénico” + “Oil Free”

SPF 30 16,50 Euros / SPF 50+ 18,50 Euros

HYSÉAC de URIAGE es un gran ejemplo de un cosmético que mira por las pieles grasas con tendencia acneica. Es OIL-FREE y NO COMEDOGÉNICO. Su textura es fluida y no pegajosa. Hidrata la piel y limita el exceso de sebo matificando, gracias al extracto de regaliz. La textura es fluida,de color blanco, pero invisible, cubriendo todo el espectro de la radiación solar. Somos fans del suave toque mentolado que aporta, consiguiendo así por fin, que el uso de un protector solar sea agradable.

Frente al resto de protectores solares para pieles grasas con tendencia a acneica de otros laboratorios, URIAGE ofrece dos índices de protección solar, HYSEAC SPF 50+ como MUY ALTA PROTECCIÓN SOLAR e HYSEAC SPF 30 como ALTA PROTECCIÓN SOLAR.

Esperamos que os hayamos aclarado desde L´AdP el concepto de cosmético OIL-FREE.

viernes, 4 de julio de 2014

Ya es Viernes



Después de dejar pasar unos cuantos días de disgusto y decepción frente a la OCU ante la noticia "sensacionalista" que publicaron sobre "el mejor tratamiento antirrugas", nos pronunciamos desde L´AdP. 

Comenzamos por compartir con vosotros, lo que STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética), subrayó ante esta publicación: falta de rigor científico de dicho estudio.

Como explican desde Stanpa, hay 10 errores metodológicos graves “que invalidan las conclusiones y confunden al consumidor”. Además, desde la asociación destacan que “el informe saca conclusiones obtenidas sin respetar los procedimientos habituales para el análisis de los productos cosméticos a la luz de los requisitos legales y el estado de la ciencia y la tecnología.

Si una compañía cosmética presentara sus resultados ante las autoridades sanitarias de la forma en la que se exponen en el informe de la OCU, no obtendría la aprobación.

10 ERRORES METODOLÓGICOS DEL ESTUDIO (STANPA)



1. El mismo estudio, publicado en diferentes países, coloca a los productos en distinto orden y emite conclusiones diferentes. 

2. Los resultados de los productos aparecen alterados en función del país en el que se publicó el informe. En Francia, Bélgica o Portugal, la crema situada en primer lugar tiene una eficacia antiarrugas percibida por los consumidores como Mala (-), mientras que en el informe publicado en España, aparece como Aceptable.

3. El estudio no dice dónde se ha realizado, ni explica mínimamente las garantías de homologación o certificación de sus métodos. La publicación está llena de imprecisiones, inaceptables en un estudio científico. Hoy, cualquier estudio científico está obligado a total transparencia, es imprescindible especificar dónde se hace, quiénes son los autores y qué acreditaciones tiene el laboratorio e instrumental utilizado.

4. La muestra utilizada ha mezclado mujeres de entre 31 y 70 años, lo que supone una diversidad en la madurez de la piel y en las necesidades de tratamiento completamente distintas.

5. El tratamiento estadístico de los datos no ha sido explicado y las referencias a ello son imprecisas y, probablemente erróneas.

6. No está claro el número de mujeres participantes en el estudio. El mismo estudio publicado en distintos países afirma, en unos casos que participaron 995 mujeres mientras que en otros, indica que participaron 450.

7. El estudio dice que ha utilizado un “producto estándar elaborado por el laboratorio de eficacia conocida” como comparación. No existe tal producto. 

8. La reivindicación “antiarrugas” no se basa en una sola forma de actuación sino hasta en 7 factores, lo que ignora totalmente el informe de la OCU, excesivamente simplista.

1. Hidratación – corneómetro

2. Elasticidad – cutometría

3. Reafirmante – cutométría

4. Alisado de la piel. Relieve cutáneo – proyección de sombras, proyección de franjas y análisis de imágenes por quantilines y quantirides, macro y micro fotografías, face scan, dermatop…

5. Antiarrugas – número, longitud, profundidad y superficie con proyección de sombras en moldes de silicona y FOITS, quantilines y quantirides.

6. Uniformidad del tono – mexametría, macrofotografía,…

7. Regeneración celular – test DHA y colorimetría

9. Sorprende que el informe no considera el resultado favorable declarado por las propias mujeres encuestadas. 

10. Sin base científica alguna, el informe incita a despreciar expresiones como “dermatológicamente testado” o “con control dermatológico”. Estas informaciones están reguladas en las directrices de la Comisión Europea y aportan una información de gran valor para el consumidor. El propio estudio no menciona la participación de dermatólogos.

Todos los conservantes son PARABENOS y contiene ALÉRGENOS.
Deben poder demostrarse todas las afirmaciones que figuran en el packaging. Claro que esta crema previene el envejecimiento porque tiene un filtro solar UVA y UVB, pero ¿cuánto? Sólo lleva un SPF 4, es decir, NADA.

Cada uno que saque su conclusión, nosotros como boticarios, agentes de la salud, apostamos por las marcas que destinan recursos a I+D. Las exigencias que todos los días pasamos en el mostrador, a la hora de recomendar un producto cosmético, son bestiales y que conste, que para eso estamos. Lo que nos llama la atención, es que noticias como éstas,  llegan a la población como "dogma de fé" y nos tachan a los centros acreditados de "estafadores".

Sin investigación, es imposible lograr buenos productos y, además, a un coste razonable. No estamos diciendo que lo insólito de la publicación es que la crema sea BARATA, sino la CALIDAD del producto y del estudio.

jueves, 22 de mayo de 2014

¿Cosmecéuticos?¿Qué me pongo?

SkinCeuticals, pionero en este nueva gama de cosméticos

Las intervenciones quirúrgicas estéticas bajaron en España un 27%, mientras que, contra todo pronóstico, las no invasivas (bótox, rellenos, mesoterapia...) se multiplican por cuatro. La armonía física y la juventud se ha convertido en una "obligación social". El aumento de tratamientos estéticos menos dramáticos e invasivos, requiere del acompañamiento de productos cosméticos eficaces en la rutina diaria del cuidado de la piel.

Los propios médicos los ponen a disposición de sus pacientes en sus clínicas, siempre que estén registrados en Sanidad y cumplan la normativa. Esta es la razón por la que los cosmecéuticos -como se diferencia a los cosméticos que tienen más propiedades que las de embellecer- continúan manteniendo su ritmo de crecimiento anual de un 7,4% (estadística del 2014).

cosmecéuticos

=

cosméticos + farmacéuticos.


Son productos cosméticos que cumplen funciones terapéuticas o farmacológicas y aunque sean de aplicación tópica y persigan un fin estético, son sustancias biológicamente activas y su potente acción sobre el tejido cutáneo, hace que se aproxime a un fármaco. Ha de tener un beneficio definido para desórdenes cutáneos menores (puesto que no es un medicamento). Y como el trastorno de la piel es muy leve, el perfil de riesgo del producto ha de ser bajo. Estas características se pueden resumir en dos palabras: seguridad y eficacia, pero sin olvidar el componente cosmético, ya que su aplicación sobre la piel debe se agradable.

El uso de enzimas reparadoras del ADN ausentes en el organismo humano (ej; fotoliasas que reparar el ADN dañado por la radicación solar, presentenen en algas marinas), la investigación de nuevos antioxidantes y el uso de oligopéptidos, son el "boom" del futuro.

jueves, 27 de marzo de 2014

¡¡¡Greenwashing!!! Verde que te quiero ver

Irving Penn & Issey Miyake

No podemos dejar de encendernos, cuando a los boticarios, nos ponen ejemplos de firmas muy conocidas, por su compromiso con el mundo "verde" y con su buen hacer formulando. Muchas veces, estos ejemplos de firmas, están en grandes superficies comerciales donde parece que "todo vale" y venden su "engañoso producto bio" hacen bandera de esta filosofía.

El greenwashing , es un neologismo que designa el “lavado de cara” que practican las empresas para hacernos creer que son “verdes” cuando en realidad no lo son. Hablando llano, el maquillaje verde de las empresas y no sólo las cosméticas. En España se suele denominar “Marketing verde“. 

Aunque somos boticarios y nuestro campo es la formulación, para no aburriros desde este punto de vista, vamos a enfocarlo, desde la perspectiva de la comunicación corporativa.


Objetivo: solo “engañar” no "mentir".

Muchas marcas, incluso dentro del mercado farmacéutico, surfean la ola de lo “natural” retorciendo las palabras, exprimiendo al máximo la ambigüedad para no “mentir” (lo cual les llevaría directamente a los tribunales). 

Cuando muchas veces buscamos la composición, es imposible acceder a la lista completa de ingredientes. Este es un truco muy habitual en la práctica del greenwashing. En su publicidad solo enumeran los ingredientes que les conviene citar, bajo el apelativo “ingredientes activos” o “ingredientes principales“, y olvidan los otros, salvo en la nomenclatura INCI ( parte lateral de las cajas que compramos) donde la ley les obliga a citarlos todos. 

Por supuesto, te resaltarán efusivamente, que NO tienen ni aceites minerales ni parabenos. Pero el tema de los parabenos lo dejamos para otra entrada porque también es otro tema que nos indigna....

¿Es lo mismo “aceites 100% vegetales” que “100% aceites vegetales?


Si os fijáis en la formulación “aceites 100% vegetales”, la idea es dar a entender que está constituido al 100% de aceites, pero no es lo mismo “aceites 100% vegetales” que “100% aceites vegetales”. Esta es la trampa, el orden de las palabras. El truco para “insinuar” sin llegar a “mentir”. Lo que no nos dicen realmente, es que aparte de aceites hay otras cosas.


¿Producto “Bio“?

La mayoría de ellos, tienen algún ingrediente BIO, pero mezclados con tal cantidad de químicos que tendrían que ser mágicos para que su presencia tuviera un interés cualquiera.
En fin, os pasamos “The Greenwash Guide”, para que tengáis algunas simples formas de identificar esta práctica para que no nos "laven el cerebro".
1.- Lenguaje ambiguo: palabras o términos sin un significado o fundamento claro que usan las empresas para describir a sus productos. Por ejemplo: “comprometido con el medioambiente”, ¿hasta dónde llega su compromiso?

2.- Imágenes sugerentes: injustificadamente, sugieren un impacto positivo en el medio ambiente.

3.- Mensajes irrelevantes: enfatizar un pequeño atributo ecológico, en productos donde todos los demás, no lo son. Por ejemplo, "cigarrilo ecológico", ¿es el mayor de todos los males?

4.- Jerigonza: utilizar lenguaje confuso y que en algunos casos, sólo personas de la ciencia podrían entender

5.- Sin prueba: ¿dónde está evidencia? Por ejemplo, champús que afirman tener "certificado orgánico", pero sin certificación verificable.

En 2004, la Unión Europea quiso clarificar un poco el embrollado panorama y prohibió la utilización de las partículas eco o bio para alimentos que no fueran producto de la agricultura ecológica. Fue la razón de que los yogures Bio, de la marca Danone, pasaran a llamarse Activia, como siguen llamándose hoy en día.

Sin duda, un tema que se agradece que alguien hable con transparencia y no jueguen con nuestra conciencia ni deseos, como os explicamos en la entrada "Cosmética BIO, nuestra actual búsqueda".

miércoles, 27 de noviembre de 2013

Verdades políticamente incorrectas sobre los cosméticos


Hace tiempo leímos una nota de prensa muy interesante en la que el Dr. Ricardo Ruiz, jefe de dermatología de la Clínica Ruber y Director de Clínica Dermatológica Internacional, hablaba muy claro sobre la eficacia real que tienen los cosméticos de moda. Despejaba grandes dudas como por ejemplo si es mejor utilizar una crema carísima que una precio normal.

  • LAS CREMAS CON EFECTO LASER, LIFTING O BOTOX NO FUNCIONAN. Ante los enormes avances científicos que ha tenido la dermatología estética en los últimos 10 años, las casas de cosméticos utilizan palabras como “laser” o “botoxlike” para definir a sus productos, aunque evidentemente es más una estrategia de marketing que una realidad científica. No existe una crema cosmética que contenga toxina botulínica, no hay cremas que tengan efectos láser ni lifting.
  • LAS CREMAS CON EL NOMBRE DE UN MEDICO/DERMATÓLOGO NO TIENEN POR QUE SER MEJORES. Hoy se tiende a “personalizar” los tratamientos. Si además un dermatólogo pone su nombre detrás de una línea de cosméticos parece que el producto es más eficaz. Pero la realidad es que no. De hecho la mayor parte de las grandes compañías cosméticas tienen dermatólogos como asesores. 
  • PARA USAR BUENOS COSMÉTICOS NO HACE FALTA GASTARSE UN RIÑÓN. Todos sabemos que los efectos de los cosméticos son limitados. Las cremas atenúan arrugas. Por ello los cosméticos nos deben proteger del sol, hidratar y nutrir la piel, ser agradables en la aplicación y no producir efectos secundarios. Para conseguir esto no es necesario ni empeñarse ni llenar el carro por unos euros.
  • LAS CREMAS “NATURALES” O “DE HERBOLARIO” NO PRODUCEN MENOS ALERGIAS. Por lo general suele ser al revés. Estos productos suelen pasar menos controles sanitarios. Los cosméticos de casas conocidas que compramos en farmacias o perfumería, suelen invertir más en estudios para conseguir productos más hipoalergénicos. La cicuta (veneno), también es natural y deriva de una planta.
  • EL ÁCIDO RETINOICO ES 100 VECES MAS EFECTIVO QUE EL RETINOL. Ambos son derivados de la vitamina A, pero el ácido retinoico es mucho más efectivo que el Retinol, aunque irrita más. Hay numerosos estudios que demuestran que el ácido retinoico mejora la textura de la piel atenuando arrugas superficiales y manchas. El Retinol, irrita mucho menos que el ácido retinoico y es más agradable al aplicarlo, pero es mucho menos eficaz.  
  • LOS NUTRICOSMÉTICOS (LA TOMA DE VITAMINAS POR BOCA PARA MEJORAR LA PIEL) TIENE MUCHO DE MARKETING Y POCO CONTROL. A pesar de que vivimos un bombardeo de publicidad para que tomemos productos orales para mejorar la piel, la toma de excesivos antioxidantes orales puede ser perjudicial para la salud. Está claro que envejecemos porque nos oxidamos pero no todo tiene que tener una medida controlada.
  • LAS CREMAS CON VENENO DE SERPIENTE, BABA DE CARACOL, ACEITE ROSA DE MOSQUETA O CAVIAR ESTAN SOBREVALORADAS. Estas cremas que tan de moda se han puesto, no eliminan las arrugas ni cicatrices, puesto que no son capaces de atravesar la capa superficial de la piel. Por lo tanto no suponen ningún avance en el tratamiento tópico del envejecimiento.

Hay muchos productos cosméticos que gustan a los dermatólogos, sobre todo los relacionados con la protección solar, higiene e hidratación cutánea. En relación al rejuvenecimiento cutáneo son buenos productos aquellos que contengan alfahidroxiacidos (glicólico), vitamina C y E.... ya que su uso continuado “refresca” la piel. 

miércoles, 25 de enero de 2012

El Corte: Limpiar


Audrey Hepburn de Givenchy en Sabrina

El diseñador Hubert de Givenchy fue alumno aventajado de Balenciaga, de quien reconoce que "es mi maestro. Es el mejor diseñador de moda que ha existido jamás.  Desde el principio destacó como un diseñador de inmensa calidad, crearía modelos con gran tradición en el diseño. La perfección en el corte era la base de su éxito. ¿Dónde se encuentra el paso clave en la creación de una piel perfecta?

“Descuidamos lo importante porque lo urgente se antepone”


LIMPIAR: MAÑANA + NOCHE

La REGLA DE ORO para mantener un cutis sano es limpieza + tónico + hidratación. Tras años de experiencia y docencia en la materia, este punto es el más deficitario de la población. No sólo por la “ausencia de” sino por la mala elección y uso de los productos destinados a la higiene cutánea. Es importante recordar, que el agua en si, no limpia, las bacterias y la suciedad no son solubles en agua, con lo cual lo único que hace es redispersarlas por la piel.

La limpieza debe ser un procedimiento no agresivo. Es un gesto destinado a eliminar la “suciedad”, mejorar el aspecto de la piel, corregir la dilatación de los poros y controlar los famosos "puntos negros" (comedones, de ahí la característica de los productos “no comedogénico”).

La radiación solar y los procesos oxidativos (favorecidos por el oxígeno atmosférico), dañan tanto a los lípidos, como a la queratina y a los elementos hidratantes de la piel. Es preciso tener en cuenta que nuestra superficie cutánea es también sustrato de una variada flora bacteriana que degrada estos materiales. Todo esto se puede denominar “suciedad fisiológica”. La situación se complica porque dicha suciedad tiene un alto componente graso que favorece la adherencia de cualquier material externo. Sin ir más lejos, la suciedad ambiental, formada por polvo de la tierra que circula por el viento, humos contaminantes… ¿Qué decir de los productos cosméticos? Tanto maquillajes, de cuidado o tratamiento, son un incremento de material exógeno que formará parte de la suciedad.



Nuestro dermatólogo o a nuestro farmacéutico, son los mejores conocedores de la piel y de la elaboración de productos para ella. Todos los cosméticos son el fruto de un delicado equilibrio entre los ingredientes utilizados en su elaboración. Además, el grupo de cosméticos destinados a la higiene, son productos fácilmente evaluados por los consumidores que detectan rápidamente su eficacia y tolerancia. Es uno de los hábitos, que si no está bien elegido el producto, más problemas producen en la piel, partiendo de los propios bebés.

TIPOS DE LIMPIEZA


LIMPIEZA POR DISOLUCIÓN

Ejemplos: toallitas hidroalcohólicas, quitaesmaltes…


extraen moléculas estructurales de la piel, empobreciendo la barrera epidérmica. No cumplimos una norma básica: cuidado y prevención.

LIMPIEZA ABRASIVA (PEELING, SCRUB) 



Cosméticamente "peeling" es eliminar las capas más superficiales del estrato córneo, una exfoliación. El procedimiento puede realizarse por:
  • agente químico: ácido salicílico, ácido glicólico
  • agente físico: micropartículas abrasivas. Se incorporan sobre geles espumosos para limpiar emulsionando y exfoliando. Realizas un masaje circular con el cosmético, desprendes las capas superficiales y enjuagas. (scrub: significa “quitar frotando”).
Cpieles hiperseborreicas, gruesas.
N nunca en acné en brote (extiendes la infección), piel con cuperosis (alteración en los capilares cutáneos). 
 N¡¡¡no abandones tu exfoliante a medida que tu piel madura !!! lo necesitas aún más. La renovación celular se ralentiza, las células muertas se quedan sobre la superficie de la epidermis durante más tiempo y necesitan un empujón extra para abrir camino a las nuevas células de las capas más bajas. Así podrás disfrutar de una piel limpia y equilibrada para recibir más cuidados como pueden ser la hidratación, antienvejecimiento... 

HYSEAC MASCARILLA EXFOLIANTE SUAVE para pieles grasas de Uriage.

J Doble utilidad:
  • como mascarilla: aplicar una capa fina sobre el rostro. Dejar actuar 2 minutos y aclarar con agua abundante sin masajear. Todos los días.
  • Como gommage: Aplicar sobre el rostro húmedo, masajear con movimientos circulares y aclarar. 2 veces por semana. Evitar el contacto con los ojos. Relajante sensación debido al delicado perfume característico de la gama.


EXFOLIATE CORPORAL de Caudalie

Este gommage "manteca de menta", extremadamente tónico, despierta energías y deja tu piel sedosa. Acción relajante prolongada por el aroma a menta.



EXFOLIANTE para pieles sensible de Avéne.

Muy eficaz y con una excelente tolerancia, permite liberar la piel de sus impurezas con suavidad. Exfoliante de doble acción para minimizar las reacciones en la piel: acción física gracias a microbolas de jojoba y acción química gracias al ácido salicílico.

J Para aumentar su efectividad, aplicar sobre la cara no humedecida. Masajear suavemente con movimientos circulares. Retirar con agua tibia.

LIMPIEZA POR ADSORCIÓN


Fenómeno físico de cargas eléctricas por las cuales unos elementos minúsculos se adosan a una superficie por atracción física. Limpian superficialmente y arrastran la suciedad cuando lo eliminamos de la piel sin modificar la piel.

Máscaras  con compuestos arcillosos como caolín (arcilla blanca), arcillas verdes, calaminas.., tiras limpiadoras..


CHAMPÚ SECO al extracto de Ortiga para cabellos grasos de Klorane

Agitar antes de usar. Se pulveriza el cabello con el spray a unos 30 cm. Se deja actuar un par de minutos. Una vez aplicado el producto, el pelo queda ligeramente blanquecino. A continuación lo cepillamos con suavidad para evitar que el pelo se cargue de electricidad. Se puede espaciar el lavado del pelo como mínimo un día.

J para que te dure más el producto, pulverízalo únicamente sobre la zona más grasa (alrededor de la cara, flequillo y raya del pelo)
J realmente el pelo se ve sin grasa, suelto, suave...y con brillo. El resultado es fantástico.
no deja olor residual en el pelo.

LIMPIEZA POR ABSORCIÓN



En pieles muy delicadas existe una tendencia a usar moléculas enormes, polímeros en línea que se repliegan sobre si mismos hasta llegar a una forma esférica porosa para absorber sustancias grasas.

Ejemplo: la avena, incorporada en productos de limpieza, elimina las impurezas del cuerpo por absorción y no por emulsión, gracias a un sistema de microesponjas naturales.

Para pieles con problemas recurrir a la Avena Rhealba de ADERMA, alto poder calmante y antiirritante.

LIMPIEZA POR EMULSIONAMIENTO


La capa más superficial de la piel presenta de forma natural suciedad de carga (+) y la piel tiene una carga (-), de forma que, como estas cargas se atraen, se hace difícil la limpieza por un mecanismo simple de arrastre.

Si al agua se le añade agentes "emulgentes" (o también llamados"tensioactivos"), la tensión disminuye. Hay muchos tipos de tensioactivos: espumantes, limpiadores, estabilizadores de pH, acondicionadores...en función de cual elijamos tendremos diferentes preparados cosméticos y también distintos grados de tolerancia.

Han de emplearse tensioactivos de baja capacidad irritante y no hemos de equivocar la capacidad espumante con la capacidad de higiene del producto ¡¡nada tiene que ver !!. De hecho, un jabón americano que no hacía espuma tuvo una campaña de marketing espectacular pero no vendió nada, porque a la gente le gusta ver espuma y burbujas.

Se debe vigilar la capacidad irritante ocular. Hasta los mejores preparados para la higiene del pelo y piel, tienen una ligera capacidad irritante en los ojos. La piel tiene un pH de 5,5 y la mucosa ocular de 7,2-7,4. Pero se ha demostrado que el producto tiene que estar siempre adaptado al pH de la zona donde se vaya a aplicar. Para el cuero cabelludo es importante usar productos alrededor de 4,1, que es el punto isoeléctrico del cabello, para que favorezcamos el correcto peinado del pelo eliminando la carga electrostática.


Sindet Oleo y Emulsión de SINGULADERM . Una revolución en limpieza.

La tecnología Syndet, que se esconde bajo estas 3 fórmulas asegura un pH neutro, parecido al fisiológico (5,5) para que sean más compatibles y menos agresivos con la piel. Por esta razón están indicados incluso para quienes padecen eczema o dermatitis atópica, por ejemplo.

Expert Sindet Emulsion

Esta crema suavizante limpiadora libre de jabón, actúa como una ligera infusión para la piel eliminando el maquillaje y la sobrecarga tóxica acumulada en el cutis. Su uso continuado restaura el nivel de hidratación, aumenta el umbral de tolerancia de la piel y disminuye los síntomas de irritabilidad. Te gustará si tienes la piel normal, seca o muy sensible. No lo hemos probado, pero lo que nos llega de los pacientes es que es el que más les gusta. 

Expert Sindet Oleo

Está claro que las versiones en aceite van ganando adeptos poco a poco. Al contacto con el agua se transforma en una emulsión de tacto sedoso. Cuenta con un conjunto propiedades antiinflamatorias y regenerantes que ayudan al tejido a recobrar confort, hidratación y elasticidad. Es ideal para aquellas pieles secas y deshidratadas. 

Limpieza por emulsionamiento en MICELAS




Ciertos emulgentes tienen una doble cara, por un lado repelen al agua y por otra la atraen, así en presencia de ésta, se agrupan formando unas pequeñas esferas, que se llaman MICELAS. Así despistan al agua y eliminan la suciedad incorporándola a su interior.


N Las aguas micelares no desmaquillan ni eliminan del todo el maquillaje muy cubriente, por lo que necesitaremos para completar la limpieza otros producto mas potentes.

¿Tienes en el baño el producto más adecuado para tu tipo de piel? ¿Lo utilizas bien?